Циркуляционный насос: как выбрать по напору и расходу, а не по диаметру трубы

Коротко о главном: циркуляционный насос выбирают не по диаметру труб и не по высоте дома, а по двум величинам — расходу (сколько м³/ч он должен прокачивать) и напору (какое сопротивление в трубах он должен преодолеть). Обе величины можно посчитать за несколько минут: сначала тепловая мощность дома, затем расход по формуле, затем напор по сопротивлению труб. Ниже — готовые формулы, таблицы и пример подбора от и до.

Что не так с «выбираю по диаметру трубы»

Самая частая ошибка — прийти в магазин и сказать: «У меня разводка из трубы на 40, дайте насос на 40». Ошибка по двум причинам:

• Проходное сечение у насосов 25/40 и 32/40 одинаковое. Разница между ними — только в присоединительных гайках (1 дюйм против 1¼ дюйма): у Grundfos UPS 25-40 и UPS 32-40 одна и та же гидравлика, рабочая точка и мощность. Насос с патрубками ДУ 25 подключается через гайки на резьбу 1", ДУ 32 — на 1¼".
• Высота дома не влияет на нужный напор. В закрытой системе с расширительным баком столб воды давит и на вход, и на выход насоса. Насосу не нужно «поднимать воду на второй этаж» — ему нужно преодолеть трение в трубах и локальные сопротивления: радиаторы, фитинги, котёл, клапаны.

Поэтому в двухэтажном доме с подвалом, где суммарная высота контура порядка 6 метров, насос с маркировкой 25/40 (максимальный напор 4 м) всё равно прокачивает систему: реальное сопротивление труб и радиаторов — 2–3 метра. А «на всякий случай» взятый 25/60 будет и шуметь сильнее, и тянуть лишние ватты со счётчика, и свистеть в терморегулировке.

Как читать маркировку

Цифра 180 после (например UPS 25/40-180) — монтажная длина в миллиметрах. Самая ходовая — 180 мм, бывает укороченная 130 мм. Учёт её нужен при замене насоса в уже собранной системе: другое тело физически не встанет между гайками.

Шаг 1. Считаем расход

Насос должен перекачать столько теплоносителя, чтобы «разнести» те киловатты, которые отдаёт котёл радиаторам. Формула:

G = 0,86 × Q / ΔT

• G — расход, м³/ч;
• Q — тепловая мощность системы, кВт (точнее — по теплопотерям дома, как мы раскладывали в статье «Сколько тепла теряет дом»; в первом приближении можно взять паспортную мощность котла);
• ΔT — разница температур подачи и обратки, °C;
• 0,86 — постоянный коэффициент, переводящий кВт в м³/ч с учётом теплоёмкости и плотности воды.

Типовые ΔT: 20 °C у радиаторной системы на графике 80/60, 15 °C — на графике 70/55, 10 °C — у низкотемпературной схемы, 5 °C у тёплого пола. Чем меньше ΔT, тем больше нужен расход: поэтому на тёплый пол насос 25/40 часто не дотягивает, даже если дом маленький.

Таблица расхода по площади дома

Для незамерзайки результат на 10–15% вверх: теплоёмкость этиленгликоля ниже, чем у воды.

Шаг 2. Считаем напор

Точная методика — из раздела гидравлического расчёта СП 60.13330: сумма потерь давления по длине, помноженная на 1,1–1,3 (запас на неучтённые сопротивления). Потери по длине берут из справочника или проекта. Но для типового частного дома достаточно знать порядок величины:

• дом до 120 м², магистраль 30–40 м, обычная двухтрубка → сопротивление 1–2 м воды → хватает 25/40;
• дом 150–300 м², магистрали 60–100 м, два этажа → сопротивление 2–4 м → нужен 25/60;
• тёплый пол, 5–6 контуров по 80–100 м → сопротивление 6–8 м → насос 25/60 на узле смешения или отдельный насос на контур. Контуры длиннее 80 м для бытового насоса — уже перебор.

Грубая таблица подбора

Дальше сверяемся с графиком характеристики конкретного насоса. У UPS 25/40 на третьей скорости максимум 3 м³/ч и 4 м, но рабочая точка, где насос реально живёт, — в середине характеристики: примерно 1,5 м³/ч при напоре 2,5–3 м. Это и есть точка для дома 120–180 м². У UPS 25/60 рабочая точка сдвинута выше: при расходе ~1 м³/ч он держит напор 4–5 м. Кривую можно скачать с сайта производителя как datasheet PDF; в магазине, если продавец её не показывает, насос «вслепую» покупать невыгодно.

Пример подбора от и до

Дом 180 м², два этажа, радиаторы, двухтрубная разводка, суммарная длина магистралей ~120 м, график 80/60 (ΔT = 20 °C).

1. Тепловая мощность: 180 × 100 Вт/м² = 18 кВт (округлённо, по типовому удельному показателю для дома без утеплённых по нормам стен).
2. Расход: G = 0,86 × 18 / 20 = 0,77 м³/ч.
3. Напор: типовое сопротивление такой разводки — подача 60 м + обратка 60 м + радиаторы + арматура ≈ 3 м воды; с запасом 20% → 3,6 м.
4. Рабочая точка: 0,77 м³/ч при 3,6 м.
5. Смотрим характеристики: UPS 25/60 на второй скорости держит у точки ~3 м при 0,8–1 м³/ч — проходит с запасом. UPS 25/40 на третьей скорости даёт лишь 2,5–3 м при том же расходе — впритык, и уже при добавлении двух радиаторов система станет «душной».

Ответ: 25/60 — не потому что дом высокий, а потому что сопротивление труб велико. Разница в цене между 25/40 и 25/60 определяется конкретным магазином, и обычно это разница в полторы–две тысячи рублей: один раз, зато система дышит и летом не шумит.

Две опасности

Первая — когда насос всем «щедрый», а системе уже хватает. Перегиб по напору означает шум в ночных комнатах, рост расхода электроэнергии (насосу 25/60 требуют порядка 60–90 Вт на третьей скорости против 25–45 Вт у 25/40 — разница круглогодично идёт в счёт) и свист в термоклапанах. Практическое правило: расход рассчитан, а напор с запасом 1,1–1,3 — всё, больше запасать нечего.

Вторая — закрутить систему, когда тёплый пол «сам справится». Для тёплого пола с малой площадью иногда достаточно встроенного насоса котла — это единственный случай, когда отдельно покупать насос вообще не нужно. Но при 3 и больше контурах по 60–80 м встроенного насоса уже мало, нужен отдельный узел смешения с собственным насосом.

Практические мелочи, о которых молчали магазины

• Вал — горизонтально. Мокророторный насос монтируют так, чтобы вал лежал горизонтально (позиция клеммной коробки может быть любой). Иначе подшипники работают «на сухую» — насос быстро выходит из строя.
• Фильтр-грязевик перед насосом обязателен. Керамические подшипники за два-три сезона стачиваются песком и шламом, особенно если система подпитывается от скважины без очистки.
• Байпас (обводная линия) нужна в доме с твёрдотопливным котлом. При отключении электричества насос умирает мгновенно, а дрова гасятся не сразу — без обводной линии теплоноситель вскипает и приходит через предохранительный клапан.
• По теплоносителю: обычный насос рассчитан на воду и этиленгликоль до 40%; при переходе на незамерзайку пересчитайте расход выше — иначе мощности не хватит.
• Провода сечение: насос — 25–90 Вт, обычная бытовая розетка с запасом. Но от щитка лучше вести отдельную линию с собственным автоматом, чтобы летнее отключение насоса не выбивало свет во всём доме.

Коротко

• Насос выбирают по двум величинам: расходу G = 0,86 × Q / ΔT и требуемому напору (сопротивлению системы), а не по диаметру трубы.
• Вторая цифра маркировки (40, 60, 80) — максимальный напор в дециметрах, т. е. 4, 6 или 8 метров.
• Проходное сечение у насосов 25/x и 32/x одинаковое — разница только в присоединении.
• Высота дома не влияет на напор: в закрытой системе насос преодолевает только трение в трубах.
• До 120 м² почти всегда хватает 25/40; 150–300 м² с длинными магистралями — 25/60; тёплый пол — отдельный насос узла смешения.
• Перебор по напору — это шум, свист клапанов и лишние ватты, никакой пользы.
• Запас по напору — 10–30%, выше — перегиб. Фильтр перед насосом обязателен, вал монтируется горизонтально.

Информация собрана из открытых источников, паспортов и инструкций производителей и не является истиной в последней инстанции. Характеристики, давление, мощность и схемы подключения сверяйте с документацией на своё оборудование, а работы с газом и электрикой поручайте специалисту с допуском.